Breve historia del sujetador cónico que luce Beyoncé como símbolo de escapismo

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«Crear este cuaderno me ha cubo un espacio para soñar y una ruta de escape en un momento terrible para el mundo», dice Beyoncé en una nota en su sitio web que acompaña al propagación de su nuevo cuaderno, Renaissance. El resultado en el que ha estado trabajando durante los últimos tres primaveras, explica, “me ha permitido sentirme rescatado y aventurera en un momento en que todo se ha detenido. Mi intención era crear un espacio seguro, un espacio sin juicios, un espacio rescatado de perfeccionismos.” Una cuadrilla sonora para la pista de bailoteo que, como Lemonade, va acompañada de una fastuosa serie de fotografías en las que la actor proxenetismo códigos visuales. correctamente documentada.



Sin indicio del deseo de huir del perfeccionismo del que deje en su comunicado, la estadounidense luce diseños de grandes firmas de ostentación como Mugler, Alaïa, Gucci o Dolce & Gabbana. Además en piezas de diseñadores fuera del círculo como Nusi Quero, Bethany Cordwell o Natalia Fedner (responsable de uno de los vestidos más populares de Rosalía). Una estética que recuerda a los grandes de los primaveras 70 y 80, desde Bianca Jagger hasta Octavia St. Laurent, es obra de los estilistas Zerina Akers, Marni Senofonte y KJ Moody.



Oh, Beyoncé va allí con #renaissance



¡Bienquerencia para nuestros icónicos ancestros queer y trans, Pepper LaBeija y Octavia St. Laurent, y su herencia duradero! pic.twitter.com/b2syMrzOnw



— Raquel Willis (@RaquelWillis_) 28 de julio de 2022



Un guiñada a Madonna no descuido en esta plétora de imágenes, con una de las prendas más representativas de la subversión de la rubia: el tapered bra. Beyoncé, experta en la argot pop, toma los principios para apropiarse de ellos y reescribirlos. En la instantánea, luce un diseño de Daniel Roseberry para la colección de Adhesión Costura Primavera-Verano 2022 de Schiaparelli. “Una cierta dosis de vulgaridad y mal estética son importantes. Se necesita humor e inteligencia”, admitía el director creativo a esta revista el pasado mes de noviembre. Una prenda llena de matices y décadas de historia.



Bosquejo de uno de los diseños de Jean Paul Gaultier para la viaje Blond Ambition Tour de 1990 de Madonna. Foto: Getty Images



Madonna no fue la primera en plantar un sostén de cono. De hecho, el patrón, que enfatizaba el pecho afeminado y le daba una forma casi puntiaguda, era un ambiente sustancial en la decenio de 1950. En ese momento, se conocía como el «Bullet Bra» y era un símbolo muy representación de la sexualización femenina, el doble rasera y la cosificación a la que estaban expuestas actrices como Marilyn Monroe y Jayne Mansfield.



El estilo puritano de esa decenio, que equiparaba a la mujer con una sortija propiedad del dueño de la casa, casi nada toleraba concesiones al erotismo. Pero el sujetador puntiagudo, que podía marcar el pecho incluso debajo de un suéter de cuello sin rodeo prudente, era uno de ellos.



marilyn monroe



Marilyn Monroe con un pullover de cuello detención que delineaba desinteresadamente sus contornos gracias al sujetador puntiagudo que llevaba debajo. Foto: Getty Images



Madonna no lo usó debajo de un suéter en su viaje Blond Ambition en 1990, sino debajo de un traje a rayas. El conjunto actuó al inicio del show y aunque se quitaron las chaquetas a los pocos segundos, sirvieron para apostar con los códigos de vestimenta masculino y afeminado. Entre ellos estaba el corsé cónico de seda rosa polvorienta que se ha convertido en una de las prendas más icónicas de la historia de la música y la moda. ¿Buscas pareja, contactos, encuentros o amistad? ¡Descubre cuál es la mejor web para tu perfil! Expertos en Páginas de Contactos Mejores Páginas de Contactos | Opiniones y Análisis 2021



A primera paisaje, la Reina del Pop transmitía su mensaje de rebeldía contra lo establecido. Ella gritó que estaba a cargo, que dominaba la novelística y que estaba haciendo lo que quería con su cuerpo. El corsé, encargado de modelar la silueta femenina durante tantos siglos, se convirtió en una prenda casi agresiva de la cantante. Uno que, como pocos, animó a las generaciones posteriores a canalizar independientemente su sexualidad a través de la ropa que vestían sobre el escena.



Virgen



Madonna con el corsé diseñado por Jean Paul Gaultier en su Blond Ambition Tour. Foto: Getty Images



Todo el vestuario de Blond Ambition, incluido por supuesto el corsé, fue obra de Jean Paul Gaultier, a petición de la propia Madonna. La diseñadora lo contó en una entrevista de 2001 con el New York Times: «Cuando Madonna me llamó por primera vez en 1989 , dos días antaño de mi desfile de prêt-à-porter, pensé que mi asistente estaba bromeando”. Los corsés cónicos, que aparecieron por primera vez entre las propuestas de Gaultier en la decenio de 1980, ya estaban en el cómoda de la rubia; ya se había puesto uno para el estreno de Desperate for Susan (1985). «Yo era un gran fan», continuó el francés, «me preguntó si haría la viaje. Sabía lo que quería: un traje a rayas, un corpiño de mujer. A Madonna le gusta mi ropa porque combina lo masculino y lo afeminado.» Todos los conjuntos tardaron varios meses en hacerse e incluyeron pruebas en París y Nueva York.



Jean Paul Gaultier



A la izquierda hay una imagen del desfile de prêt-à-porter Otoño/Invierno 1984/85 de Jean Paul Gaultier con pechos cónicos. A la derecha, la maniquí Iman con uno de los sujetadores del diseñador en la decenio de 1990. Foto: Getty Images



Más de treinta primaveras luego, Beyoncé se quita la vara del sujetador para sacudir todo este simbolismo y hacerlo suyo: abraza la dosis de mal estética de la que hablaba el diseñador de su corsé, la ironía, la subversión de Madonna y que El erotismo de la mujer de los primaveras cincuenta. Y lo usa en su celebración de la música de bailoteo del Renacimiento.



Schiaparelli



Los senos se destacan nuevamente con formas cónicas con los diseños de Roseberry para Schiaparelli. Foto: Getty Images





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